Salida de gases irregular en un V12

[Me262a]

Mi XJS siempre ha tenido una salida de gases irregular (al menos en ralentí) y el otro día lo comparé con el XJS de Josu y la diferencia es muy notable. No es algo que me haya preocupado pero en jaglovers insisten mucho en este tema. Sin embargo desconozco los motivos por lo que puede hacer esto, y de ahí el tema.

En mi caso, este efecto me ocurre tanto en modo gasolina como en gas (por tanto, los inyectores no son). El distribuidor y cables de encendido tienen 5 años, las bujías tienen unos pocos meses (los 12), la compresión en correcta en todos los cilindros, los consumos un poco altos pero nada alarmante y tiene tendencia a calentarse en exceso en cuando hace calor.

El motor parece funcionar de manera regular, sin mucho salto.

¿Alguna idea por donde empezar a mirar?
Saluti!

[TheShadow]

yo empezaria a mirar la estanqueidad de todo el sistema, desde los colectores de escape, hasta el silencioso final, siempre suponiendo que el motor va redondo.

[juanmab]

Po irregular ¿te refieres a que un tubo echa mas humo que el otro? ¿o que echa el humo como por pulsos? Lo primero si es preocupante porque indica que una bancada trabaja de forma distinta a la otra. Lo segundo puede ser por tener el ralenti bajo (creo)
Un saludo
juanmab

[Josu XJ-S]

¿Tiene catalizadores?

[M5Touring]

Es curioso, pero el XJS de Teresa eu va como la seda, se calentaba el otro día ligeramente en rampas del 6% en la Autovía de las Rias Bajas.

Y luego tras unos minutos parado (en la clásica parada de estirar piernas) la temperatura marcaba más alta al ponerlo en marcha.

No tiene nada que ver con los gases, pero ya aprovecho: ¿que opináis, termostatos o electroventilador?

Gracias.

[Me262a]

Efectivamente el XJS que tengo lleva catalizadores y el efecto es como un pequeño golpeteo de aire, pero en ambas bancadas la cantidad de aire es muy similar o inapreciable. El ralentí esta a 400 rpm similar al XJS de Josu y a diferencia del mío el de Josu es flujo de aire regular sin golpeteo.

A ver que encuentra el taller pero es algo que siempre lo ha hecho (tanto en frío como caliente).

M5, me alegra de verte por aquí!!
Sobre tu coche, los electroventiladores son eficaces en velocidades muy bajas (por ejemplo en ciudad) pero en velocidades razonables de 80 Km/h o más, es el aire por velocidad lo que más refrigera. Si tus electroventiladores se rompieran, con ir a 80 o 100 km/h sería suficiente para refrigerar el radiador.

De todas las maneras te cuento mi pelea personal con la temperatura:
Desde siempre mi coche se ha recalentado y es peligroso ir con el motor caliente porque hay riesgo de que se caigan los asientos de las válvulas porque la dilatación del acero y la del aluminio son distintas. Es una avería grave y frecuente entre los que van con el motor a alta temperatura.

Lo primero que hice fue cambiar los termostatos por unos nuevos y que además abriesen a una temperatura inferior, limpié el radiador, sustituí el nucleo viscoso por ventiladores totalmente eléctricos, etc... el resultado es que se sigue calentándose. Unos años más tarde, opté por comprarme otro radiador nuevo original en Jaguar (es de Zinc, magnífico para refrigerar) pero el resultado es que se calentaba igual. Compré uno de aluminio de alta capacidad y estoy esperando a que haga calor para comprobar si ya puedo usar el coche en verano... ya os contaré. Aparentemente noto que va bastante mejor, pero lo dicho, hay que esperar a los días de buen calor.

Hay un debate largo sobre si el sistema de refrigeración del XJS es el adecuado y si es mejor que fuese radiador de 1 solo paso o doble, pero creo que la diferencia no debe ser mucha.

Hay un factor comprobado que con el paso de los años, se deposita una especie de barrillo que se hace cemento en el circuito donde circula el agua, en concreto en las zonas alejadas del motor de agua (la zona del motor más cercana al parabrisas). Este año levanté las culatas para rectificar los asientos de las válvulas ya que tenía cilindros con baja presión y pudimos constatar que mi motor tenía varios centímetros de "cemento" y que evidentemente, le restaba capacidad de refrigeración. Por supuesto la bomba del agua es nueva... lo siguiente que cambie si no funciona es el resto del coche, jajajaja.

Hay un debate típico sobre este asunto y lo raro del caso es que hay XJ V12 que van perfectamente, no se calientan e incluso van con el aire acondicionado puesto, como si fuesen un coche normal y otros como es mi caso en que parece que nada de lo que haga, lo resuelve.

Eso sí, en invierno va estupendamente...

El domingo ya hablamos en detalle y te llevo fotos, espero que tu coche sea de los que no van a dar problemas de temperatura y que sea simplemente radiador sucio o algo similar. En cualquier caso, cuando subisteis la otra vez a la cruz verde no se os calentó y el agua no se dilató casi nada (con la tapa del agua mal cerrada) lo que me dio muy buena impresión.

Seguiremos la batalla, quizás si ponemos otro radiador adicional.... (ejem)

[luiscarcountry]

Saludos Me 262.Leyendo acerca del problema de la salida irregular de gases y del calentamiento...
Si lo que sucede es que en un escape o en ambos(se oye la salida del gas como a "golpes","paf,paf,paf,paf")esto indica que hay algún cilindro que no trabaja bién o nada en absoluto.Puede ser algún inyector que esté goteando,que no se abra o que la bujía de ese cilindro no esté trabajando.También un encendido muy retrasado produce este efecto.
Respecto del calentamiento:Estos coches,si está todo en orden,no tienen porque calentarse con el radiador de origen y con el ventilador de origen.Además,un coche,esto vale para cualquier marca,NO debe de ir frío.Mejor trabaja un motor cuanto más caliente.No pasa nada poque el refrigerante esté siempre a 95 o un poco más sotenidos.
Está muy bién tener todo el circuito limpio,termostatos nuevos etc pero hay algo que comprobar.Los indicadores(relojes del cuadro) del XJ-S son notoriamente imprecisos, y tendentes a funcionar mal.Muchas veces ha venido gente a casa con el coche "sin presión de aceite" o "con un calentón" y el problema era que el reloj no funcionaba bién.
De todos modos,si el coche tiene ese fallo a ralentí y además se calienta es muy posible que el encendido esté demasiado atrasado o que no funcione bién el avance centrífugo del distribuidor.Si el motor tenía carbonilla,cosa muy frecuente, y empezó a "picar biela" es posible que alguien decidiese "reparar el problema"atrasando el encendido para paliar este problema....
Saludos.

[Me262a]

Luis, lo que dices tiene bastante sentido y coincide con la sensación de que el avance del encendido no está del todo bien.

El paf paf paf sucede en los dos escapes y sucede tanto en modo gasolina como en GLP (inyectores nuevos). Las 12 bujías están cambiadas este año así que suponemos que tanto los inyectores como las bujías están al día. El año pasado hicimos mediciones de temperatura a la entrada y salida del radiador y apenas lograba refrigerar el agua unos 15 grados. Cuando el indicador estaba justo en la parte superior de la N marcaba 105 grados de temperatura, así que suponemos que el cuadro mas o menos funciona bien.

La pista del avance centrífugo del distribuidor lo voy a mirar con detalle porque me coincide con la sensación de que hay momentos en los que el coche va mejor refrigerado, gasta menos... y otras veces gasta más y trabaja a más temperatura. Como detalle, una vez que ha superado la mitad de la N ya le cuesta mucho más mantener el coche refrigerado, aunque bajes una cuesta y logres bajar la temperatura, recupera los niveles altos enseguida.

Ya que estamos... ¿como se atrasa o adelanta el encendido en este coche? ¿Hay alguna forma de medir o ver que avance tenemos? pensaba que la ECU era quien ajustaba el avance del encendido.

[luiscarcountry]

Hola de nuevo:El avance no lo regula la centralita en este coche,no.Hay un distribuidor,como los de toda la vida.Este está en el centro de la "V",justo detrás del depresor del control de velocidad.En la parte delantera del distribuidor,hay un "vernier" para ajustar el avance.Aflojas la tuerca exterior y girando el tornillo central adelantas o atrasas.La puesta a punto para un coche de especificación europea es de 18º de avance a 3000 RPM con el coche a temperatura de servicio y el tubo de vacío desconectado.
Hacedme el favor de no desmontar las culatas de estos coches si no es que es estrictamente necesario.Veo mucha afición a esto por aquí!
Dices que habeis medido la temperatura en la salida del radiador...cual era?
Imagino también que el coche llevará bién el nivel de aceite,que no le habrás puesto sintético(con lo que conseguirás que baje la presión y gaste más aceite,sin ningún beneficio)estos motores deben llevar 20W50 de calidad y ya está,y que el nivel de la caja de cambios será el correcto.

[luiscarcountry]

Perdona,no había visto bién lo de los 105º.Pero la pregunta es,se queda ahí o sigue subiendo,al subir una rampa,por ejemplo?Para que te hagas una idea,en los XJ12(mismo motor) en el reloj hay una escala verde,que empieza en los 90º y sigue hasta los 130º!A partir de ahí,lo rojo.Los termostatos de estos coches empiezan a abrirse a 88º y se abren del todo en los 96º más o menos.Por tanto una marcha continua alrededor de los 100º no es nada alarmante por si solo.
Hay muchas otras causas que puedan hacer que el coche se recaliente.Supongo que a ralentí,cuando se calienta bién no hay fugas de presión por ninguno de los tapones de llenado y que estos no habrán sido intercambiados.
Si el coche está catalizado,un desprendimiento parcial de la cerámica puede obstruir el escape y provocar sobrecalentamiento.
Si algún freno se queda un poco "cogido" también se recalentará el coche.Por la edad de tu coche,este debe llevar el sistema antibloqueo Lucas,con la esfera de alta presión.Algo muy problemático y que deberías revisar.

[Me262a]

El caso es que si no lo paras, sigue subiendo e incluso puedes ver vapor de agua.

Los tapones están bien pero por si acaso, los he cambiado por eBay. El cuanto al aceite hace 2 años cambiamos el de la caja de cambios. El aceite del motor es un sintético Repsol de calidad aceptable pero veo que no recomiendas un sintético, ¿Cual recomiendas, mineral o semi sintético?

Voy a intentar mirar el vernier sin moverlo para saber en que posición está (a ver si viene con marcas de medida) y le haré fotos.

Tengo la sensación de que estoy cerca de resolverlo gracias a luiscar!

[QUINI]

Hola, el mio es un v12 del 91 ; respecto a los gases mas menos salen por igual, en frió va 1000 rpm y en calienta a 750. Con lo de la temperatura también se calentaba,al subir un puerto pasaba del medio y siempre que lo metía en el garaje aunque anduviera pocos kilómetros le saltaba el ventilador, desprendía un calor que casi no te podías acercarte al capo.
Desde que se le limpio el radiador y se pusierón unos termostatos nuevos no llega al medio y subiendo el pajares como mucho llega al medio.
El aceite que uso es el mineral de castrol 20w50, ya que donde el tapón de llenado lleva una pegatina que recomienda un 20w50 o un 15w50, y pienso que usar un sintético o un semisintético es tirar el dinero; es un aceite muy fino, con lo que se comerá el aceite y no te va a aportar nada.

Un saludo y espero que te sirva como ayuda.

[luiscarcountry]

Hola de nuevo.Efectivamente un aceite 20W50 mineral de buena marca es lo mejor para estos motores.Respecto de la puesta a punto,necesitarás una luz estroboscópica para ver la posición de la marca,que está en la parte delantera del motor.Bajo la polea del cigüeñal encontrarás una escala graduada.

[Me262a]

Dejaré que lo revise el mecánico pero lo miramos y os cuento!

Excelente pista, si señor

[Me262a]

Hola de nuevo:El avance no lo regula la centralita en este coche,no.Hay un distribuidor,como los de toda la vida.Este está en el centro de la "V",justo detrás del depresor del control de velocidad.En la parte delantera del distribuidor,hay un "vernier" para ajustar el avance.Aflojas la tuerca exterior y girando el tornillo central adelantas o atrasas.La puesta a punto para un coche de especificación europea es de 18º de avance a 3000 RPM con el coche a temperatura de servicio y el tubo de vacío desconectado.
Hacedme el favor de no desmontar las culatas de estos coches si no es que es estrictamente necesario.Veo mucha afición a esto por aquí!
Dices que habeis medido la temperatura en la salida del radiador...cual era?
Imagino también que el coche llevará bién el nivel de aceite,que no le habrás puesto sintético(con lo que conseguirás que baje la presión y gaste más aceite,sin ningún beneficio)estos motores deben llevar 20W50 de calidad y ya está,y que el nivel de la caja de cambios será el correcto.

Estimado Luiscar, hemos intentado ver si el avance es el correcto con el mecánico y hemos fallado el primer intento. Resulta que donde se supone que debería de estar el vernier no hemos visto nada, no se si será porque monta Magneti Marelli. Adjunto unas fotos para que lo veas:



Entre el distribuidor y el compresor del aire acondicionado, no hay nada. El control de crucero lo quitamos porque nunca funciona y se estropea tantas veces que ya no merece la pena repararlo.

Se ha subido el ralentí pero de una manera curiosa, ajustó solo la entrada de aire, sin cambiar la entrada de combustible y el coche ha subido en ralentí a 900 rpm. Se ha sorprendido que solo tuviese que tocar las mariposas para regular el ralentí ¿puede ser que el coche esté desajustado, con exceso de combustible?.

Al subir el ralentí hace algo menos de escape irregular, aunque sigue haciéndolo claramente.

A ver si logramos dar con ello. El lunes el mecánico volverá a investigar de nuevo.

Saludos!

[luiscarcountry]

Saludos Messer.Si habéis tocado las mariposas para subir el ralentí,los habéis "descoyuntao"todo.Pero todo,todo.Pasos a seguir ahora:
Desmontar los filros de aire y las cajas de las mariposas.
Limpiar la mariposa y la caja de carbonilla.
Montar de nuevo,selladora en los tornillos,si no, tomarán aire.
Ajustar los tornillos de regulación de las mariposas para que en la posición de "cerrado" una galga de 0.05mm pase entre el borde superior de la mariposa y el alojamiento(es decir,que casi esté cerrada del todo).
Una vez están las dos mariposas limpias y ajustadas del mismo modo,ajustar las varillas de mando entre el potenciómetro y las mariposas para que estén igual en reposo y al acelerar.
La velocidad de ralentí se regula actuando sobre el tornillo de la válvula de by-pass de aire que está en la bancada izquda.Apretando,baja el ralentí.La válvula está detra´s de la caja del filtro de aire.Pondré fotos.
El tornillo de ajuste del distribuidor debería estar en la base de este,en la parte delantera,(hacia el compresor).Verás una tuerca(llave de 13 o 1/2"),que tiene dentro un tornillo sin cabeza,con un escote para un destornillador plano.Aflojas la tuerca y girando el tornillo,avanzas o atrasas.Antes de tocar,verificar el punto con el estrobo.18º antes del PMS a 3000 RPM,tubo de vacío del distribuidor desconectado y el motor a temp. de servicio.
Si dices que al quitar el servo del piloto automático ha subido el ralentí,es porque debes de tener una toma de aire.Eso también produce una salida de gases irregular.Verificar todo el sistema de inducción para descartar esto.

[luiscarcountry]

La primera foto es del tornillo de regulación del distribuidor,la segunda de la válvula by-pass y tornillo de regulación de velocidad de ralentí y la tercera muestra lo de la galga entre la mariposa y el alojamiento(la galga no se ve muy bién,pero prometo que está ahí arriba!)

[Me262a]

La primera foto es del tornillo de regulación del distribuidor,la segunda de la válvula by-pass y tornillo de regulación de velocidad de ralentí y la tercera muestra lo de la galga entre la mariposa y el alojamiento(la galga no se ve muy bién,pero prometo que está ahí arriba!)

Hola Luis! gracias por el detallazo. Solo comentarte que en la foto tienes el distribuidor Lucas y el mío es Magneti Marelli y lo veo diferente, pero con esta pista podemos seguir. El mecánico ha intuido que hay dos tubos de vacío que van al distribuidor y le ha sorprendido, supongo que solo será uno el que vale. Llegan al distribuidor desde atrás del motor y son simétricos en la posición de entrada, casi a los lados.

De todas maneras, hasta que el lunes no desmonten tampoco hay que sacar conclusiones.

Gracias Luis!

[luiscarcountry]

Oye Messer,¿es tu coche de los EEUU?En estos hay un delco diferente,con cápsula de retardo,para cumplir con la normativa de contaminación.Debería haber una pegatina bajo el capó,con los datos de puesta a punto y especificaciones.Si no lo hay y no sabes exactamente que tipo de coche es,me envías el nº de chasis o de motor y lo sabremos enseguida.Si el coche vino de Alemania,es muy posible que sea un coche de EEUU.
Las fotos que te he puesto son de un coche del `91,estrenado aquí.Verás que en la foto de la tapa hay un tubito que apunta hacia arriba.Ahí se conecta un tubo,pero es de ventilación del delco.Ese tubo va por la riostra del lado izquierdo y acaba en un pequeño filtro,como los de gasolina de las motos, y se conecta con la admisión por la parte trasera del distribuidor,casi al lado del "pulmón"del avance.El que nos interesa a nosotros,el del avance,debería ir a una "seta",al "pulmon" del avance,como en los delcos de cualquier coche,de toda la vida.

[Me262a]

En teoría es homologación CE porque llevaba el Brief alemán y no tuve que hacer la homologación unitaria. Tuve un Boxster traído de Alemania modelo americano y no me lo pasaron, al INTA para hacer la homologación individual (1200€).

Adjunto la foto de la pegatina:


Recuerda que es encendido Magneti Marelli (no lucas) que Jaguar lo montó en los años 1989 a 1992.

Saluti! y mil gracias!!

[Me262a]

Hola Luis, leyendo el libro "Experiencia en un libro Jaguar XJS" al respecto del Magneti Marelli viene a decir:

MARELLI ENCENDIDO: En esta era de la magia electrónica, muchos coches modernos han acabado con los mecanismos de avance mecánico centrífugo y de vacío y hacer todo el trabajo con los microprocesadores. En algunos vehículos, el distribuidor es eliminado por completo, y las bobinas de encendido independientes se utilizan en su lugar.
Desde que Jaguar incorporase el sistema de encendido Marelli en 1989, esto es esencialmente el tipo de sistema utilizado. No existe ningún mecanismo de avance centrífugo o de vacío; la sincronización se hace todo electrónicamente. Sin embargo, en lugar de utilizar gran cantidad de bobinas separadas, el distribuidor se mantuvo, con dos bobinas y la dirección de la chispa convencional. Este distribuidor está claramente carecen de muchas de las partes internas de los modelos anteriores, puesto que ya no se encarga de las funciones de tiempo. El rotor es en realidad dos rotores en uno, y la tapa es de dos seis cilindros de tapas en uno, por lo que cada bobina funciona como si se está ejecutando un motor de seis cilindros. El equipo que controla la temporización se encuentra cerca de los pies del pasajero, y tiene una línea de vacío a la misma.

Intuyo que hay que verificar la línea de vacío en la centralita! Adiós a jugar con el avance salvo que se haga con un lector grabador eprom.

Seguiremos investigando!

[luiscarcountry]

Saludos messer.Pues por ahí van los tiros si.Estaba yo equivocado.Sucede que las berlinas montaron hasta el final,los últimos Daimler Double Six del 92 ,el sistema con distribuidor convencional,no así los XJ-S.El tuyo debe llevar dos amplificadores de encendido sobre la cubierta del radiador,¿no es así?
El coche debe llevar dos capatadores de señal,uno en el volante de motor,para la bancada derecha(A) y otro en el volante de motor,para la bancada izquierda(B).
Efectivamente hay un tubo de vacío desde la admisión hasta la ECU para controlar el avance sgún la depresión existente en la admisión.Verificar que ese tubo no esté roto por algun sitio.
También hay un control de octanaje en estos coches,para usar 95 o 91,según mercados.Hay un pequeño enchufe,bajo la caja de la mariposa de la bancada izquierda, con un cable amarillo,para selecionar el mapa de 95 o 91.
Si tu coche no es catalizado,hay una válvula de retardo en la señal de vacío a la ECU,de modo que mientras el motor no está caliente del todo,para bajar las emisiones y lograr que se caliente antes, retrasa o inhibe del todo la señal de vacío,haciendo que no haya adelanto en el encendido.Lo mismo hace el sensor de temperatura de aire de la caja del filtro de la bancada derecha.Este atrasa el encendido cuando la temperatura excede de un nivel determinado,más o menos 80º para evitar "picado de biela" a altas temperaturas de motor.Verificar estos sensores de temperatura,pues podrían estar dando información falsa a la ECU y atrasar más de la cuenta el encendido.
De todos modos,el ajuste de las mariposas que te expliqué es igual para todos y si estas no están bién ajustadas,el motor no funciona "redondo".Lo mismo digo para el asunto de las tomas indebidas de aire.Cerciorarse antes de tocar nada de que todo el sistema de inducción es estanco.
A ver si le sacamos punta a esto.

[Me262a]

Efectivamente es como dices, están los dos amplificadores!

Estas pistas se las paso al mecánico a ver que encuentra. Hoy se ha hecho una prueba de fuego, esta mañana al lavar el coche hacia unos 30 grados y finalmente el coche se ha recalentado, a pesar de tener un radiador de alta capacidad de aluminio, tener bomba de agua nueva, circuito del agua limpio (por dentro del motor), termostatos nuevos, juntas de culata nuevas y rectificados los asientos de válvulas...

La verdad, empiezo a desesperarme con el calor. Imagínate, hacer calor y no poder usar el aire acondicionado!

En fin ¿pongo 2 radiadores al coche?

[Mijaguar]

Señores, he leido lo que habéis escrito y me he quedado alucinando del control que tenéis.Vaya nivel!! Yo de mecanica no entiendo nada. Es que no me gusta, la verdad. Os admiro. Se que estoy en buenas manos si algun dia me pasa algo. Espero que nunca o dentro de muchos años que aún es un minino.

Saludos.

[luiscarcountry]

Oye Héctor,de verdad creo que no vamos bién.Yo me olvidaría del tema de los radiadores.Veo que al coche se le sacaron las culatas.¿Verificasteis la altura de las camisas?¿Cómo estaba el plano de las culatas?¿Hubo que planificarlas mucho?¿Se puso la distribución bién a punto?Al rectificar asientos de válvulas(imagino que también las válvulas)el reglaje cambia(se cierra).Imagino que habréis hecho el reglaje de válvulas de modo correcto.Supongo también que los termostatos nuevos que pusisteis serán los que le tocan y no unos que se abran demasiado tarde.¿Persiste el problema del fallo(salida irregular de gases)?
Repito que el coche con radiador de origen y ventiladores de origen,no se tiene porque sobrecalentar.Por ejemplo,el XJ-C que acabamos de terminar aquí,el viernes pasado estuvo rodando en ciudad mucho rato,hacía muchísimo calor aquí,y no se calienta nada de nada.

[luiscarcountry]

Otra cosa,que por parecer insignificante, a veces se nos pasa por alto,¿los tapones del circuito de refrigeración,los que hay en la botella de expansión y en el tubo de llenado,están colocados en su sitio y en buén estado?¿Está despejado el tubito que va desde la botella hasta el radiador?

[Me262a]

jejeje, es cierto que no vamos bien. El problema de la temperatura viene desde que compré el coche, lo primero que se hizo fue los termostatos nuevos y que abriesen antes para los climas cálidos. Al sacarles las culatas se rectificaron solo los asientos lo mínimo para que cerrasen bien y no hizo falta planificar ni rectificar.

La salida irregular de gases siempre lo hizo y pensé que eran así, hasta que lo comparé con el coche de Josu y de ahí el comienzo del hilo. Compré un distribuidor nuevo hace 4 años y los cables del encendido los cambié a la vez, básicamente por seguridad porque leí que estos coches pueden salir ardiendo si hay fallo en el distribuidor.

El reglaje de válvulas ya no se si está hecho correctamente, la altura de las camisas tampoco lo miramos, aunque supongo que de estar mal, el mecánico se habría percatado.


Gracias Luis!

[Me262a]

Otra cosa,que por parecer insignificante, a veces se nos pasa por alto,¿los tapones del circuito de refrigeración,los que hay en la botella de expansión y en el tubo de llenado,están colocados en su sitio y en buén estado?¿Está despejado el tubito que va desde la botella hasta el radiador?

Estos tapones los compré nuevos por ebay hace 2 meses

Miro lo del tubito, pero imagino que si

[Me262a]

Señores, he leido lo que habéis escrito y me he quedado alucinando del control que tenéis.Vaya nivel!! Yo de mecanica no entiendo nada. Es que no me gusta, la verdad. Os admiro. Se que estoy en buenas manos si algun dia me pasa algo. Espero que nunca o dentro de muchos años que aún es un minino.

Saludos.

jiji, tranquilo Mijaguar, hoy en día los coches se diseñan de otra manera, mucho mas racionalmente y la tecnología ha cambiado muchísimo. De hecho en el caso de Jaguar, al comprarlo Ford hizo una inversión para modernizarlo y está dando sus frutos. Hoy es una marca puntera en tecnología y fabricación de coches ¡seguro que si lo cuidas y les haces los mantenimientos de la casa, no tendrás problemas!


No le cojas miedo y a disfrutarlo

[Jagui]

Me262a. Yo tuve exactamente el mismo problema que estás teniendo tu, es decir:
1.- Ese "paf, paf" por ambos tubos de escape
2.- Gases contamiantes demasiado altos.

Desgraciadamente no he entrado en este foro de XJS hasta hoy, por lo que todo lo que ha comentado Luiscarcountry tuve que averiguarlo personalmente haciendo las pruebas yo mismo (no me fio de ningún mecánico).

A diferencia de ti, el mio no sube de temperatura, pero ha dejado de hacer ese "paf" y los gases se han corregido aumentado ligeramente la potencia.

Yo empecé por cambiarle las bujías a unas NGK BR7EF, que se corresponden a unas EBC4021 de jaguar (hasta el día tenía unas Champion RS5C), aunque las que tenía no se veian mal (menudo trabajón, pues has de soltar el compresor de A.C, cruise control, y varillas de palomillas),seguí cambiando cables, la tapa del delco y el "rotor arm" de dentro del delco sin obtener resultados. Lo siguiente fué galgar las palomillas, que también fué otro trabajón con una galga de 0.05, que es lo que corresponde a los vehículos de 1978 hasta los últimos series 3 sin tampoco obtener resultados. Ya desesperado y buscando por páginas inglesas que son los mas entendidos en estos coches (te sorprendería ver los frikis que hay en Britain) se comentaba que el "gap" (separacion) entre electrodos de bujías debía de ser de 0.025" (0.63mm) y no de 0,89mm como viene de orígen. Esto es una solución para suplir la falta de chispa de la bobina (y eso que tiene 2) bien conocida en estos coches.

No sé si fué eso porque cuando las volví a desmontar para corregir el "gap" también vi que el eje del delco que mueve el brazo distribuidor tenía algo de holgura entre el eje y el soporte de ese brazo lo que podía producir que el avance del encendido no fuese siempre el mismo o se hubiese descompasado. Lo desmonté y le dí un puntito de soldadura y volví a montar ajustando el "ignition timing" o punto de chispa a 10º BTDC (antes del punto muerto superior y comprobar la membrana y tubitos de avance de encendido. Luego me enteré comparando con otro manual de taller que el mio al ser un H.E europeo le correspondería 18º. Con todo esto y ajustando con la luz estroboscópica, el coche mejoró impresionantemente desapareciendo en un 90º ese "paf" (tal vez sean esos 8º de más) y despareciendo también unas falsas explosiones que hacía de vez en cuando en el momento de pisar a fondo repentinamente a bajas revoluciones.

Únicamente me queda volver a ajustar a 18º para ya haber probado todo lo referente al encendido, pero en mi opinión y por lo que comentas yo apostaría 100% a que tu problema está en el encendido. Este es la madre del consumo, calentamientos, contaminates, rateos...

No sé si te habrá aportado algo mi modesta información, pero si sirve de algo para gente viniente, pues me alegrará haber publicado semejante ladrillo.

Saludos.

Dani